lunes, 28 de enero de 2013

Crónicas de un Viaje: ‘Al Mawlid al-Nabawi’ o El Nacimiento del Profeta_23-01-2013: PRIMERA ETAPA: BORDJ BOU ARÉRRIDJ. De la truncada llegada a Sétif y otras historias policíacas.

Todo comenzó el miércoles 23 de enero por la tarde, al salir del trabajo, en Argel, desde donde pretendíamos abordar nuestra primera salida rodada por Argelia, en este caso hacia el este del país.

Dos turismos en busca de Sétif, Djemila y Constantine.

Pero el invierno se cruzó en nuestro camino y nos hizo detener nuestro periplo en Bordj Bou Arréridj, ciudad a mitad de camino entre Argel y Sétif y hasta donde nos dejó llegar la escolta que nos abría camino ya que, siempre según su relato, la autopista se encontraba cerrada y era imposible llegar a Sétif.

Así que, hacia las 22:30 de la noche, tras cuatro horas de ruta para recorrer apenas doscientos kilómetros, tras tres cambios de escolta y en medio de una planicie helada donde paramos a repostar y evacuar, entre un aseo que merece el título del más desagradable del universo -os voy a ahorrar la foto- y viendo pasar al Madrid a semifinales de la copa, las fuerzas del orden que nos escoltaban nos acompañaron a este bonito hotel que acompaño.
La noche no dio mucho más de sí ya que todo estaba cerrado y tuvimos que calmar nuestros voraces estómagos  con unas porciones de queso, chopped de pavo y atún con tomate que pudimos comprar en la última épicerie abierta en varios kilómetros a la redonda. Tras la ingesta de tales viandas acompañadas del pan sobrante del día que tuvo a bien ofrecernos el recepcionista del hotel, nos dirigimos a la cama  a la espera de que el día amaneciera despejado.
Y así amaneció. Más negro que en la boca del nobo. Estas son las vistas de y desde la habitación, de una ciudad donde lo más reseñable es el parque de atracciones con montaña rusa incluida que, al parecer, teníamos a escasos metros de nuestro hotel.


Buen aseo y correcto desayuno que nos sirvió para retomar fuerzas y empezar un nuevo día sin saber todavía si podríamos entrar en Sétif, acceder a las ruinas romanas de Djemila o llegar, siquiera, a nuestra pretendida meta: Constantine. Eso sí, íbamos a tener conocimiento de primera mano de lo que es hacer un viaje por tierra por Argelia, disfrutando de tal variedad de escoltas en número, clase y motorización que bien podría hacerse una nueva entrega de Loca Academia de Policía aunque cambiando el 9 mm. Parabellum de Whitaker por un rifle de asalto semiautomático de fabricación rusa.
Así que aquí os dejo con Isaac, al frente del volante del equipo A, en nuestro flamante Hyundai Accent, con el que viviríamos unas próximas 36h. bastante animaditas.

Seguiremos informando. El viaje no ha hecho más que empezar...



sábado, 26 de enero de 2013

Crónicas de un Viaje: ‘Al Mawlid al-Nabawi’ o El Nacimiento del Profeta_PRÓLOGO: Sobre un viaje a la Pequeña Kabilia

Buenas tardes.

Lo que os voy a contar en las próximas entradas del blog es el viaje que acabamos de realizar por la Pequeña Kabilia, zona montañosa del norte de Argelia, cercana a la capital, Alger e históricamente cuna de bereberes con veleidades nacionalistas y con una fuerte identidad como pueblo.

Este viaje lo programamos unas semanas atras con la intención de visitar la ciudad de Sétif, las ruinas de Djemila y Constantine, todo por carretera, para poder disfrutar también del paisaje montañoso de esta zona del este de Argelia.

Este era nuestro planning inicial: Argel-Sétif en la primera etapa, 274 km., 2h.50' de recorrido por la Autopista del Este A1; Sétif-Djemila-Constantine en una segunda etapa de 53 km. en apenas 45', visita a las ruinas romanas de Djemila y salida por la tarde hacia Constantine de la que nos separarían 116 km. a realizar en 1h.20', noche en Constantine y un par de días para visitar esta última, la ciudad más importante del este de Argelia. De Constantine, vuelta para la Gran Ciudad el sábado a medio día para llegar a tiempo de descansar el sábado por la tarde.


Un total de 350 km. de ida y otros tantos de vuelta a realizar a lo largo de cuatro noches y tres días aprovechando la festividad del nacimiento del Profeta Mahoma, celebrada en todo el Islam como nuestra Navidad.

Pues bien, debido a multitud de factores pero condicionado profundamente por las condiciones climatológicas, nuestros planes se vieron profundamente afectados hasta haber disfrutado de uno de los fines de semana más bizarros de los siete participantes en esta road-movie a lo largo de la Kabilia.

Permanezcan atentos a sus pantallas.

martes, 22 de enero de 2013

Entrevista en Onda Cero CUENCA_22-01-2013

¡Hola a todos!

Después de la anterior entrada, tan desagradable, hoy cambio de tono.

Me ha llamado Álvaro, un periodista muy agradable que trabaja para Onda Cero Cuenca, interesado en recoger algunas impresiones sobre el día a día de un conquense en Argelia, aprovechando que el país está de actualidad debido a razones bien conocidas y sobre las que ya no hablaremos más.

Me ha preguntado lo típico, que por qué estoy aquí, que qué hago en este país, que cómo veo Argelia y que si echo de menos mi tierra y a mi gente. La verdad es que, una vez acabada la entrevista tenía la impresión de que no había contestado ninguna de las preguntas que me había hecho y, tras escucharme en el podcast (QUE AQUÍ OS DEJO) confirmo mi sensación.

En fin, aquí oiréis mi voz y cuatro retazos sobre la vida de un conquense en Argelia. A partir del minuto 50'.

Un saludo a todos.

miércoles, 16 de enero de 2013

Ataque terrorista en In Amenas

ARGEL, 16/01/2013 23:00
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Esta es una actualización rápida para informar a nuestras familias de la situación en Argelia ante la desinformación y las contradicciones que puedo comprobar al consultar la prensa española.

Antes de nada, comentar que no sabemos gran cosa ya que, en Argelia, estas informaciones se controlan mucho con miras a no inquietar a la población y evitar, en la medida que entienden las autoridades, posibles adhesiones y/o revueltas posibles.

El caso es que ha sido asaltada una base de vida en Tigantourine, en la wilaya d'Illizi (1.600 km al SE de Alger) y han sido retenidos 41 extranjeros, trabajadores de un campo de extracción de gas, en el interior de las instalaciones. En un primer momento habían sido retenidos una importante cantidad de argelinos que se encontraban en el campo trabajando pero que, poco a poco, a lo largo de la tarde, han sido puestos en libertad en pequeños grupos.

Por el momento se sabe poco salvo que las nacionalidades de los secuestrados son americanos, franceses, británicos, japoneses y noruegos.

Os dejo unos enlaces de la prensa local.

enlace #01

enlace #02

enlace #03

enlace #04

Iré informando a medida que tengamos noticias pero la situación, por el momento, en Alger, es de absoluta normalidad. Todos tranquilos.

Hablamos.


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ACTUALIZACIÓN 17/01/2013 8:00

Tras haber leído la prensa matinal, me dispongo a escribir unas líneas para explicaros la situación real según las noticias que tenemos sobre el terreno.

El relato de los hechos es el siguiente: ayer mañana, 16 de diciembre, a las 5:00 A.M., tres vehículos todoterreno con sus correspondientes ocupantes, fuertemente armados, perpetraron un ataque contra la base de extracción de gas húmedo de In Amebas, en la wilaya de  Illizi, a 250km. De su capital, del mismo nombre, y a unos 1500km. Al SE de Alger.
La base, situada en medio del desierto, cuenta con unos 2000 trabajadores, entre operarios y técnicos extranjeros y argelinos, así como otros trabajadores auxiliares, en su práctica totalidad también argelinos.
El caso es que, en el momento del ataque, un autobús se disponía a salir del recinto para transportar a algunos trabajadores al aeropuerto cuando se toparon con el convoy de atacantes que abrieron fuego contra ellos. Pese a repeler la agresión gracias al contingente de seguridad que da soporte a estos convoyes de trabajadores, la cuenta de resultados operó a favor de los asaltantes y el resultado de este primer encontronazo se saldó con dos muertos, ambos británicos, y seis heridos, de los cuales, repartidos a partes iguales entre extranjeros, gendarmes argelinos y operarios de las fuerzas de seguridad de nacionalidad extranjera.

Tras el ataque, y en medio de la confusión reinante, los atacantes se dirigieron en dos grupos, uno a la propia instalación de extracción y otro grupo a la base de vida, donde tomaron a los rehenes.
El encontronazo casual permitió, por otro lado, actuar con rapidez a la Gendarmería argelina, lo que les permitió acudir al lugar con rapidez y dar aviso para solicitar refuerzos, lo que suscitó la actuación inmediata de la Armada argelina. Esto, a la postre, ha evitado que los asaltantes consiguieran sacar a los rehenes del país, incluso de las propias instalaciones, lo que ha permitido focalizar la acción del rescate. La Armada se encuentra en estos momentos en el lugar de los hechos, tratando de entablar conversaciones con el grupo armado con la vista puesta en la liberación de los retenidos.
El grupo pide la liberación de 150 prisioneros y el Gobierno, en palabras de su Ministro de Interior, Daho Ould Kablia, no piensa ceder a sus reivindicaciones.

Continuando con el relato de los hechos, los asaltantes consiguieron retener, en un primer momento a todos los trabajadores que se encontraban en la base de vida, así como a trabajadores argelinos que allí se encontraban. Si atendemos a las cifras oficiales, que hablan de unos 150 argelinos retenidos en un primer momento y unos 40 extranjeros todavía en poder de los asaltantes, podemos hacernos una idea de la magnitud y efecto del ataque.
Según fuentes del Gobierno argelino, los trabajadores de esta nacionalidad han sido liberados a lo largo del día de ayer en pequeños grupos, pero ni aclaran sus identidades ni su situación, lo que lleva a pensar que no han llegado a salir de las instalaciones ni del control de los atacantes. Pese a todo, fuentes periodísticas hablan de que podría haber todavía unos 80 argelinos en poder de los secuestradores. El responsable de la empresa de cátering de la base explica a L’Expression que no tiene noticias sobre sus trabajadores, lo que consolidaría esta información.

En cuanto a los rehenes extranjeros, las fuentes consultadas (El Watan, L’Expression y Liberté), serían siete estadounidenses, cuatro japoneses, dos franceses, además de otros trabajadores de nacionalidad británica y noruega.
Las cifras no cuadran, ya que, o hay una gran variedad de países afectados por el secuestro, o el número de los afectados de estas nacionalidades es mayor, o bien, hay argelinos entre los técnicos secuestrados… Iremos conociendo poco los datos sobre la situación.

Ya ha habido reivindicación por parte de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) asociando la operación al permiso extendido por Argelia de permitir el sobrevuelo de su espacio aéreo por parte de los aviones de combate franceses en su incursión sobre Mali.
Sólo hace una semana de su primer vuelo, la desinformación en Argelia es casi total por parte de fuentes gubernamentales, la postura del Gobierno es de no injerencia en el conflicto y de la búsqueda de una solución dialogada entre las partes el grupo terrorista ha conseguido una operación de esta envergadura en suelo argelino.
Imaginaos el efecto mediático.


En cuanto a la situación en la capital, todavía no he conseguido tomarle el pulso, pero yo diría que el desconocimiento es mayoritario a lo que se sumaría un alto grado de indiferencia en el caso de haber recibido alguna noticia al respecto.

La mujer que ha compartido asiento esta mañana conmigo en el autobús no conocía el asunto, le he dejado un periódico y he intercambiado algunas palabras con ella. No entiende que un grupo de terroristas se escuden en la religión islámica para perpetrar estas barbaridades, así como no entiende que la opinión pública internacional identifique a estos mercenarios con el Islam, llamándolos de manera perversa “islamistas”. Me comentaba que este fenómeno es el cáncer que está destruyendo las sociedades musulmanas y que gran parte de culpa es de las potencias occidentales, como se está viendo en la pléyade de conflictos desarrollados tras el estallido de la mal llamada Primavera Árabe.

Añadía, con una profunda sensación de amargura y no sin razón, que Argelia se encontraba hasta ayer mismo en la sala de espera de los países árabes en conflicto. ¿Le habrá llegado su turno?



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ACTUALIZACIÓN 17/01/2013 18:30

Acabo de llegar a casa tras una dura jornada de trabajo trufada de conversaciones con un único tema en común: la toma de los rehenes y la posibilidad de que este evento hiciese entrar a Argelia en guerra.

Pues me encuentro con ESTO que ya sabéis en España porque estas informaciones sí que están llegando con claridad a Europa, por lo que veo.


El caso es que, según las informaciones que tenemos en el país, parece que un par de helicópteros de la Armada Nacional han comenzado a bombardear el complejo donde mantenían retenidos a los 41 prisioneros con un saldo de 34 rehenes y 15 terroristas muertos. Parece que la agencia de noticias mauritana confirma el rescate, aún con vida, de tres prisioneros belgas, dos americanos, un japonés y un británico.

Todas las noticias que llegan son confusas y no se sabe mucho más del asunto.

Lo que sí que queda claro es que Argelia da un puñetazo encima de la mesa para acabar con la partida, sin importarle posibles consecuencias y lo que es todavía más evidente y escalofriante, demostrando la importancia que para las autoridades de este país tiene la vida humana cuando se antepone a los intereses del país.

Hablábamos esta tarde en el estudio de la falta de costumbre de el Ejército Argelino y de sus mandos a la hora de gestionar un conflicto armado ya que es un país que permanece en reposo desde hace ya bastante tiempo pero, a la vez, posee u nejército poderoso y bien armado. Fantaseábamos con varias posibles salidas de la crisis, así como de una posible incursión en tierras malienses, aunque yo votaba por la obsolescencia de su material y que no se atreverían a salir de sus fronteras... ¡Qué sorpresa me he llevado al leer la noticia del bombardeo!

Quedan por confirmar tantas cosas que permaneceré con todas mis antenas desplegadas.

Lo que sí que os digo es que Argel está tranquilo como una balsa de aceite y no nos ha llegado aún ningún ruido, ni siquiera de fogueo. Tranquilos es España, pues.



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ACTUALIZACIÓN 18/01/2013 13:30

A estas horas, poco queda que contar del relato de los hechos, más que hacer un último cómputo de víctimas y heridos amén de una crónica detallada de la secuencia de eventos que recogen los medios locales en sus ediciones especiales de hoy.

En cuanto al relato de los hechos, os dejo ESTE ENLACE de la prensa local en el que se detalla minuto a minuto el asalto por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Argelino.


Con respecto al recuento de víctimas, los medios argelinos no poseen un informe oficial de la operación así que recogen, por el momento, las declaraciones del grupo armado que todavía habla de 34 secuestrados y 15 secuestradores fallecidos.

Las cifras son muy confusas y he llegado a leer otros datos de fuentes más cercanas al Gobierno que rebajarían estas cifras de manera significativa. 

Tenemos que esperar a que los diferentes departamentos internacionales de Asuntos Exteriores lleven a cabo una puesta en común con el Ministerio de Interior argelino.


Con respecto a la contraoperación realizada por el Ejercito Argelino y, más concretamente, mediante sus Grupos de Intervenciones Especiales (GIS, en sus siglas en francés; curioso acróstico), me gustaría dar una primera opinión sin llegar a saber todavía los datos oficiales y sin que ello llegara a afectar demasiado a lo que ahora mismo pienso del asunto.

Desde medios occidentales no se deja de hablar de la despiadada decisión argelina de entrar a sangre y fuego en una base poblada de rehenes sin importar posibles bajas civiles como así parece que ha sucedido.

Es un asunto que esconde varios aspectos muy controvertidos:

1. El hecho de que no se haga la más mínima observación sobre las características de la operación: la toma por parte de 15 individuos armados (habría que ver el grado de armamento del que disponían pese a que se ha escrito que vistieron a los rehenes con cinturones de explosivos) de una base fuertemente custodiada por el propio ejército argelino y fuerzas de seguridad propias (quien conozca Argelia sabe de lo que hablo cuando se habla de controles de seguridad), donde se encontraban unas 2000 personas de hasta 15 nacionalidades distintas y en un tiempo record.

2. Una operación efectuada en un tiempo record y sin bajas en la toma de la base por parte de los secuestradores que no sólo retienen a un centenar de extranjeros de hasta 15 nacionalidades distintas sino que toman a un gran número de argelinos (se habla de hasta 1500 argelinos dentro de la base en un primer momento) no se lleva a cabo sin un apoyo logístico o de inteligencia exterior.

3. La gran diferencia entre el número de rehenes con el que empieza la operación y el saldo dramático con el que finaliza. Aquí quiero adelantar que fuentes argelinas hablan de muchos menos fallecidos, pero no voy a adelanta información no contrastada.

4. En resumen, no se trata de una operación aislada de asalto a una caravana de voluntarios o viajeros que cruzan el Sahara exponiéndose a su propia seguridad. Es una operación perpetrada por extranjeros en suelo argelino.


Llegados a este punto se plantea las posibilidades que tiene el Estado Argelino ante semejante desafío: 

1. Cede a la negociación y deja pasar las horas y los días permitiendo que el seguimiento de la crisis provoque que todas y cada una de las potencias occidentales utilice la defensa de su prisionero para iniciar una campaña mediática en su propio país que vaya creando soporte a una futura intervención en el Sahel.

2. Pide ayuda internacional para intervenir en la base permitiendo la entrada de fuerzas extranjeras en su propio país.

ó 3. Actua con rapidez y diligencia sofocando la algarada y aplastando con puño de hierro un ataque que, repito, desde dentro del país no deja de asociarse con la sombría y alargada mano de los servicios secretos occidentales, por no decir, en concreto, de los EE.UU.

Con la primera de las opciones corre el riesgo de dar alas a la miríada de grupúsculos que se encuentran repartidos a lo largo de miles de kilómetros de frontera sahariana, con sus propias interpretaciones del Corán, henchidos de soflamas radicales, bien nutridos de armas provenientes de las que llegaron a aquel Ejército de Salvación Libio, ¿os acordáis? ¿Y también recordáis quién se las hizo llegar? Pues eso.
Además, la imagen ante la opinión pública del país se vería fuertemente afectada en un país donde se mantiene el orden social mediante la sobreactuación policial y militar.

La segunda opción implicaría pasar de la sala de espera de la serie de países afectados por la Primavera Árabe a ser llamado por el dentista. Desestabilizar Argelia es el siguiente y más jugoso objetivo para las fuerzas occidentales.

Así que el tercer escenario que, a la postre, fue el elegido para la resolución del conflicto, me parece, no sólo el más efectivo para retornar a la situación previa al asalto -pese a las bajas resultantes que, como he indicado antes, habrá que esperar a saber bajo qué fuego han fallecido y en qué número- sino el que refuerza en mayor medida la autoridad e independencia de Argelia frente a posibles injerencias extranjeras.

Son varios los escenarios en los que las fuerzas extranjeras están aportando su ayuda para resolver conflictos internos de países africanos y de Oriente Próximo y es patente el resultado que éstas están teniendo sobre el terreno.

Así que, desde un punto de vista eurocentrista y pacifista, sentados en nuestro sillón mientras disfrutamos de la calidez de nuestra sala de estar, esta toma de la central gasística de In Amenas puede parecer una barbaridad similar a la toma de la escuela de Beslán por parte del ejército ruso frente a secuestradores chechenos pero habrá que esperar primero, como he repetido varias veces, al recuento de víctimas y detalle de los hechos para poder juzgar su coste humanoy, segundo, la resolución del conflicto, de manera autónoma y en 40 horas, dando muestras de absoluta firmeza y de indiferencia en relaciones diplomáticas, deja a Argelia como el único país hasta el momento capaz de hacer frente a algaradas terroristas que actúen en nombre de Allah pero financiados por oscuras sombras que se extienden hasta los pozos petrolíferos de la península arábica.

Seguiré informando si llegan noticias que modifiquen sustancialmente lo que sabemos hasta el momento.


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ACTUALIZACIÓN 18/01/2013 1600

Poco a poco vamos teniendo más datos del asalto.

Parece que la cifra oficial de secuestrados en un primer momento fue de 650 personas, de las cuales 573 eran de nacionalidad argelina.

Además, el número de secuestradores podría sre de unos 32 individuos, según ha relatado un secuestrado capturado por los GIS y que habría ofrecido datos sobre la situación del campo.

Los países occidentales siguen pendientes del resultado de las negociaciones, aún en marcha, entre los secuestradores y el Ejército argelino sobre el terreno.
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ACTUALIZACIÓN 19/01/2013 20:00

C'est fini.

Cuando se sepan las identidades de los fallecidos, podremos opinar sobre la gestión del conflicto.

De todas maneras, podemos decir que ha sido un desastre...

Los medios argelinos hablan de que de los 29 asaltantes (¡29 asaltantes!; esto da una idea de la importancia puesta en este asalto) abatidos, cuatro de ellos eran destacados cabecillas de distintas redes salafistas.

Al-Jazeera a las 21:30.



sábado, 12 de enero de 2013

Inauguración exposición ARTISSIMO_Didouche Mourad, 28 ALGER_11-01-2013


Hoy traigo algo calentito, de la más rabiosa actualidad, ya que se trata de una muestra de arte contemporáneo que fue inaugurada ayer mismo y a la cual tuvimos a bien ser invitados y por la que nos dejamos caer a media tarde de ayer viernes.

Esta tuvo lugar en las instalaciones de ARTISSIMO, en el 28 de Didouche Mourad, en la capital, Alger.





Aquí, los presentes, ávidos de arte y de restregarnos entre modernos argelinos que seguro que tienen que andar por algún lado, nos dirigimos a la inauguración de un evento que viene a mostrar el trabajo de un grupo de artistas que estudian en esta escuela de arte contemporáneo y que, cierto es, nos pareció de una calidad más que respetable, desde nuestra humilde opinión, en calidad de meros aficionados a estas disciplinas.



Esta exposición se vertebra en torno a la Primavera Árabe y sus reacciones individuales en los distintos países implicados, amén de las condiciones de vida cotidianas y el día a día de sus ciudadanos, sobre todo, de su juventud.
Como en cualquier muestra colectiva, el enfoque es muy amplio y recoge las sensibilidades de cada artista, desde obras a óleo y carboncillo, hasta performances en tiempo real y diversos espacios, pasando por fotografía protesta o serigrafía de contestación política.
La muestra merece realmente la pena aunque sea para darse cuenta de que estos pequeños oasis culturales también tienen cabida en una sociedad tan conservadora y hermética como la argelina y que en cualquier lugar del mundo hay gente haciendo cosas de una indudable calidad tanto plástica como argumentativa.
El espacio expositivo, un piso de la calle Didouche Mourad, reúne una treintena de obras a lo largo de las habitaciones, dotando a cada elemento de un contexto propio y distinto de los demás, ofreciendo una escala mínima para desarrollar un diálogo íntimo con cada pieza.
Tanto los lenguajes más contemporáneos como el graffiti o la serigrafía realizada mediante ordenador e imprimida en plotter de cuatricomía como otras expresiones en apariencia más clásicas como el óleo sobre lienzo tienen cabida en esta exposición, no perdiendo en ningún momento el enfoque contemporáneo.
La afluencia de público era tal en esta inauguración que apenas pudimos disfrutar de las obras de manera individual por lo que esperamos poder volver para entablar una conversación cercana con alguno de los responsables de la muestra.


Una obra causó en mí un impacto especial y fue esta composición geométrica realizada mediante ordenador y que generaba una textura imperceptible desde la distancia paro que, cuando te acercabas y detenías tu vista con detalle sobre el motivo compositivo, se podía percibir como un auténtico ejército policial disfrazado con máscaras de Anonymous templaba sus porras prestos para acometer una represión más contra sus propios conciudadanos.

Composición sencilla pero espeluznante.

Una muestra clara de lo conceptual de algunas obras y de su potente carga ideológica.





 

Las performances también tienen cabida en esta exposición pero prefiero no desvelaros nada sobre la imagen que acompaña este comentario ya que, los presentes en Alger, espero que puedan acercarse a cer la exposición y descubrir en primera persona las intenciones del artista con esta obra.

Sólo os describo la técnica: impresión sobre plástico y fijada a 2,20m. de altura dentro de una habitación completamente blanca.

Como podéis comprobar, las más diversas técnicas tienen cabida en esta pequeña muestra expresiva de un pequeño oasis de irreductibles que buscan que vayáis a interactuar con su obra.
O a conocer a alguien... ¿quién sabe? 
Un placer toparse con esta burbuja en medio de Alger.
Volveremos.


visita a Tamentfoust_05-01-2013

Hoy quiero dedicar una entrada a una de mis seguidoras más fieles que ha pasado unas navidades "distintas" en palabras de su marido, a quien también le dedico esta entrada, y ambos padres de uno de mis compañeros de vivencias, Isaac; Se trata de María Puche y de Juan Rico.

Ambos han pasado unas navidades en compañía de su hijo y han aprovechado para hacer una tournée por el país. Según sus propias palabras, nunca podrán olvidar esa cena de nochevieja en Ghardaïa con un maestro de ceremonias para cantarlas que poco tiene que envidiar al mismísimo Ramón García: el propio Juan Rico.
Tras nuestra vuelta a  Argelia aún nos dio tiempo para disfrutar de una agradable comida en un restaurante del puerto de Tamantfoust, localidad situada en el otro extremo de la bahía de Alger.

El día se levantó claro y luminoso, como tantos desde nuestra llegada a este país, pudiendo disfrutar de los colores que esta ciudad nos tenía reservados.



La comida, en uno de los establecimientos del puerto, consistió en un menú variado compuesto en su mayor parte por marisco y pescado que hizo las delicias de nuestros invitados, que pudieron saborear las delicias del Mediterráneo argelino en forma de gambones, sepia, calamares y los tan socorridos surtidos de pescado compuestos por pescadillas de pincho, meros, lenguados y pez espada.

Una delicia de comida y de compañía. 
Os esperamos de vuelta.

Tras la comida, nuestra compañía emprendió su viaje de regreso a la ciudad ya que al día siguiente partían para España y querían aprovechar para hacer unas últimas compras por las tiendas de artesanía típica de Didouche Mourad, por lo que nos despedimos así de ellos y, los restantes, nos dedicamos para conocer un poco mejor la localidad y la próxima de Ain Taya.




Ambas ciudades viven de cara al mar, al Mediterráneo, nexo de unión de toda una Civilización aunque en estos momentos parece que sólo quedan recuerdos lejanos de tiempos mejores.

En el puerto pesquero de Tamantfoust apenas queda un vetusto muelle de madera desde el que practicar la pesca, donde unos cuantos ancianos practicaban este relajante y antiguo deporte tomado, más bien, como una forma de pasar el tiempo entre rezo y rezo.


El lugar es de una decadencia entrañable, el tiempo parece haberse detenido en una época imprecisa y donde hace mucho tiempo que nadie ha puesto su mano para mejorar sus infraestructuras.

La calma que se respira en cualquiera de sus rincones, unido a la plana luz de atardecer en invierno hace que el tiempo se congele en este rincón del Magreb y parezca que, igual que no hubo ayer, no habrá un mañana por descubrir.

En Tamentfoust -conocido durante la colonización francesa como La Pérouse- hay edificado un fuerte mandado construir por Ramdhan Agha en 1661, para la dominación de el tráfico marítimo en el Mediterráneo y para la defensa de Alger.

¿La defensa ante quién? os preguntaréis. Pues la defensa ante los ataques españoles, recién expulsados de esta plaza y de la propia de Alger por los piratas turcos, entre ellos, el temido Barbarroja, cuyo nombre verdadero era 
Hızır bin Yakup o, el más conocido y origen de su sobrenombre por parte de sus enemigos continentales, "Baba Oruç", que significa Padre Aruj, por haber ofrecido transporte a los moriscos que huían de España tras su primera expulsión en el siglo XVI.  
Así pues, nos dirigimos a visitar el antiguo fuerte y actual museo de Tamentfoust, construcción muy masiva, de planta octogonal y patio central que sirvió para dar soporte defensivo a la plaza de Alger y controlar el acceso oriental a su bahía.
Actualmente se encuentra en estado de latencia, como casi todo el patrimonio argelino -que no es poco ni deja de ser importante; bien al contrario-, haciendo de continente desganado de parte de bienes etnográficos de la villa de Tamentfoust como podéis ver en las instantáneas que acompaño.
Como bien podéis comprobar, a Argelia le queda mucho camino para empezar siquiera a pensar en poner en valor su patrimonio y qué decir ya de poder explotarlo como una verdadera industria cultural.

¿Llegará el día? Supongo que sí.

¿Lo veremos nosotros? Mucho tiene que cambiar este país.

La verdadera atracción del edificio son las vistas del puerto y de la bahía desde su azotea, atalaya plana desde la que se puede disfrutar de unas maravillosas vistas bañadas por la dorada pátina del atardecer invernal sobre el Mediterráneo.
Toda una estampa es el contemplar el puerto de Tamentfoust desde esta azotea, viendo sus barcas esperando a refugio la llegada de una nueva semana para salir a faenar.

Mientras, los pocos pescadores que aún quedan en estas latitudes, cosen sus redes mientras fuman tabaco barato y sus gatos los cortejan en busca de una raspa con la que merendar.
Poco más me queda de contar de este viaje relámpago de tarde de sábado más que intentar daros envidia para que vengáis a vernos los que aún no lo habéis hecho pues los pocos que así lo han hecho se vuelven con un sabor más dulce que salado en sus paladares, pese a echar de menos algunas cosas, ¿no, Juan?
Así que me despido, mandando un cálido saludo a María y Juan que espero que llegue a tierras manchegas, quedando pendiente unos gazpachos manchegos al estilo yeclano, al almanseño o al que tengan a bien deleitarnos, pero nos cobraremos la invitación ofrecida.

Un abrazo enorme a ambos y aquí estamos para cuando queráis volver.

viernes, 11 de enero de 2013

viaje a Tipaza_07-12-2012

El viernes 7 de diciembre, tras una larga mañana sin decidirnos qué hacer, nos decidimos por hacer un viaje relámpago a Tipaza en busca de un primer contacto con uno de los conjuntos monumentales más importantes de toda Argelia y que aún no habíamos visitado pese a encontrarse a escasos 60 km de Alger.




La ciudad, Tipaza, fundada por los fenicios alrededor del siglo V A. de C., fue una importante urbe mediterránea ya bajo la influencia de aquel imperio oriental y, sobre todo, con la anexión por parte de Roma de la Mauritania, allá por el 150 A. de C.







La denominación deTipaza, cuyo nombre quiere decir en fenicio "lugar de paso" o "escala", encuentra su origen en la deformación de la palabra bereber "tafsa", que vendría a significar "arenisca" o "piedra calcárea", tan presente en la orografía del norte de áfrica y frecuentemente utilizada en la construcción por estos lares.
Tras su fundación, allá por el siglo V A. de C., la ciudad alcanza su esplendor bajo la tutela ya del Imperio Romano y durante el reinado del rey numida Juba II, capturado por Julio César durante su serie de victorias triunfales sobre Vercingétorix en la Guerra de las Galias (-58 a -51 A. DE C.) ["¡¿Alechia?!, ¡Yo no ché dónde echtá Alechia!"; apunte para freaks y fans de Astérix y Obélix) y sobre Arsinoé de Egipto, y llevado a Roma con apenas cinco años para ser educado allí.

Allí es educado por Octavia la Menor, hermana del primer Emperador Romano, Augusto y sobrina de Atia Balbia, sobrina de Julio César, y, a la postre, mujer de Marco Antonio durante su periodo de buenas relaciones con el Imperio Romano, matrimonio que se rompe cuando éstas se convierten en enemistades y vuelve a Egipto en los brazos de su antiguo amor, Cleopatra VII de Egipto.



¿Por qué toda esta introducción dinástica de hace más de dos mil años? Además de para hacer las delicias de mi buen amigo Ignacio Cabestrero -al cual aguardo con impaciencia para alquilarnos un todo-terreno y recorrernos el vasto patrimonio clásico existente en este país- para poneos en antecedentes con respecto a Juba II, rey numida que regenta esta plaza en su periodo de máximo esplendor.

Retomo mi relato.

Juba II es educado en Roma por Octavia la Menor, como bien decía, felizmente casada en aquel entonces con Marco Antonio, donde es educado en los valores imperiales y formado en habilidades militares, al igual que sus hemanastros, con el objetivo de continuar la dinastía y poder optar a reinar en alguna provincia romana.





Juba II participa en la campaña de Oriente, del -31 al -29 A. de C. y, probablemente, en la de Iberia, del -26 al -25 A. de C., donde el Emperador Augusto puede advertir su fidelidad y diligencia por lo cual, pese a no ser hijo suyo, lo premia con una parte de las provincias gobernadas por Bocchus y Bogud, reyes ambos de sendas provincias pertenecientes al Reino de Mauritania, en el actual Magreb, y cuya futura capital sería  la villa que nos ocupa en este post: Tipaza.


Por otro lado, tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra VIII en la campaña de Oriente, los hijos de aquellos son traídos a Roma como botín de la derrota del Imperio Egipcio y como trofeo por la anexión de aquella provincia al Imperio Romano. 

Éstos eran Julio Antonio, Alejandro Hélios, Ptolomeo Philadelphia y, nuestra rutilante estrella y futura mujer de aquel rey numida bajo la tutela romana, Juba II, Cleopatra Selene, llegada a Roma con apenas diez años de edad y que se iba a convertir en una figura muy importante e influyente, tanto en la vida de Roma como en el matrimonio y simultáneo reinado sobre los mauritanos.

Estos pequeños retoños frutos del mítico matrimonio entre Marco Antonio y Cleopatra fueron educados y criados bajo la tutela de Augusta la Menor, mujer del Emperador Augusto.


De nuevo os preguntaréis, ¡Pero menuda chapa! ¿Y a qué viene este ladrillazo dinástico más propio de Dallas o de Corazón de Primavera?, pues primero, para que aprendáis algo de historia, segundo, para que veáis que en aquel entonces -al igual que hoy en día en las altas esferas del poder, los puestos influyentes se los reparten entre las mismas familias de siempre- y, por último, porque la villa romana que visitamos creció y dio lustre a la provincia sobre la que ejercía gobierno y que administraba la pareja Juba II-Cleopatra Selene y porque os voy a contar algo sobre un monumento absolutamente impresionante, mítico y, en gran parte, tan misterioso que a día de hoy todavía no se sabe gran cosa sobre él.




Pero aún no os voy a desvelar el secreto. Tenéis que seguir tragándoos mi lección histórica.


La villa, desarrolló su apogeo mediante el comercio de materias primas como la propia piedra caliza extraída de las canteras próximas, destinada a la construcción a lo largo y ancho del Imperio Romano, así como de la exportación de los productos provenientes de la agricultura propia del clima mediterráneo: aceitunas y aceite de oliva, cítricos, uva y vino, así como conservas de pescado tan afamadas en aquel momento del Imperio Romano.

Todo este esplendor se tradujo en el establecimiento de un importante puerto comercial situado en la ciudad de Tipaza, lo que hizo de esta plaza un lugar muy importante en la ribera sur del Mediterráneo, en un lugar geográficamente muy centrado respecto al Imperio Romano, y de gran concurrencia de navegación por cabotaje.





Al contrario que otros campos arqueológicos del país, la villa romana de Tipaza no es fácilmente legible debido a que  una gran parte de los restos se encuentran todavía por desenterrar.

Pese a todo, la ciudad es de unas dimensiones importantes, no dándonos tiempo en esta primera visita más que a una primera toma de contacto y descubrimiento del lugar.


El estado actual de la villa se encuentra separado en dos conjuntos, el primero, situado extramuros, a mano derecha según se llega desde Alger, corresponde a una gran necrópolis junto a la basílica funeraria de Sainte Salsa.







En segundo lugar, se encuentra el parque arqueológico sobre el que se han realizado más prospecciones y que se encuentra situado en la salida oeste de la actual ciudad y que reúne la majoría de los monumentos que han sido adecuados para la visita y los recorridos abiertos para disfrutar de las ruinas.





Como podéis ver en las fotos que acompaño, la visita es de una belleza importante, tratándose de unas ruinas romanas situadas en la misma orilla del mar, en un espacio completamente abierto al Mediterráneo y con una luminosidad deslumbrante.

El azul del Mediterráneo baña todos y cada unos de los rincones por los que uno se puede perder en esta ciudad.



El Parque arqueológico, que fue lo poco de lo que pudimos disfrutar en la apenas media hora de visita que nos dejaron disfrutar,  es utilizado por los habitantes de la ciudad y otras villas cercanas entre las que se incluye, claro está, la capital, Alger, como espacio de esparcimiento a donde acudir con amigos o en pareja para pasar realmente un agradable día junto al mar, disfrutando (o no), de los ecos de esplendores pasados.



En estas imágenes se puede ver parte del cardus y algunas edificaciones en las que todavía no he profundizado, por lo que prometo una próxima entrada tras documentarme bien del lugar y tener algún conocimiento sobre la historia de la ciudad y su pasado.





Os dejo alguna imagen más sobre el parque arqueológico antes de desvelaros el misterio que os avanzaba al  principio del post y con el que os he hecho sufrir dándoos una sucinta pero pesada introducción en historia romano-mauritana.






¿Por qué he hecho tanto incapié en las figuras de Juba II y Cleopatra Selene, reyes de Mauritania en el primer siglo anterior a nuestra era? 

Pues, además de por mi desconocimiento sobre sus personas antes de realizar este viaje, por lo que descubrí con posterioridad al documentarme sobre ellos y que ahora os voy a ahorrar pues este post tiene que ver con el patrimonio arqueológico y la arquitectura histórica y de ello me dispongo a hablar, pero antes, os dejo esta foto como introducción:


Esta construcción con la que nos topamos de vuelta del parque arqueológico de Tipaza es el llamado Mausoleo Real de la Mauritania, más conocido como La Tumba de la Cristiana (Tombe de la Chrétienne), debido a las cuatro falsas puertas decoradas por enormes cruces latinas que se encuentran en cada uno de los puntos cardinales del conjunto y debido al tardío descubrimiento de su génesis y del significado del propio munumento hasta épocas recientes, siendo todavía hoy un misterio a desvelar.
El monumento, declarado Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO en 1982,  ha sido fruto de múltiples avatares a lo largo de su prolongado letargo tras su creación y tras la larga Edad Media que hizo olvidar los rastos de sus creadores. Aquí os dejo un libro donde os podréis iniciar en el descubrimiento de este monumento y compartiréis conmigo el absoluto enigma que encierra este túmulo. Os dejo también este vídeo por si sois más de la peli que del libro.
El caso es que este monumento encierra un absoluto e imposible de desvelar enigma: ¿contiene o ha contenido los restos de ambos reyes numidas?


¿Podría, por otro lado, contener o haber contenido los cuerpos de Marco Antonio y Cleopatra VIII tras su suicidio y desaparición, siendo construido por su hija Cleopatra Selene para dotar a aquellos de un lugar donde reposar y entrar en el reino de los Dioses? 




Lo cierto es que el conjunto es absolutamente impresionante, además de ser un lugar del que disfrutaréis en absoluta soledad, ya que los parques arqueológicos argelinos poco tienen que ver con las aglomeraciones a las que estamos acostumbrados en Europa.


Y con este gran enigma, propio de La Nave del Misterio con la que tanto dejamos volar nuestra imaginación, llevados del timón por el enorme Iker Jiménez, os dejo para que podáis siguiendo investigando al respecto y esperando que este relato haya abierto vuestro apetito sobre la historia antigua y este apasionante mundo de los reinos numidas del norte de África, tan desconocido en occidente como interesante y aún por descubrir.



Paseando entre las ruinas que una vez Juba II y Cleopatra Selene mandaron construir os dejo hasta la siguiente entrada.


Abrazos a los presentes y besos a las madres que lean estas líneas.

Muy ricos los chorizos y el jamón que nos hemos traído esta Navidad. Ya os estamos echando de menos.